Como o figurino de Dona Beja traduz o empoderamento feminino no século XIX
Produzida pela HBO, a nova adaptação de Dona Beja resgata uma das figuras mais emblemáticas da história brasileira sob um olhar contemporâneo. Temas como autonomia feminina, desejo e poder ganham ainda mais destaque com o protagonismo de Ana Jacinta, influente na região de Araxá, em Minas Gerais. Ambientada no século XIX, a produção aposta no figurino como um elemento central para construir não apenas a estética da obra, mas também a personalidade e a trajetória de sua protagonista.
Em entrevista exclusiva ao Steal The Look, a figurinista Beth Filipecki entra em detalhes sobre o processo de produção, desafios enfrentados e referências adotadas no caminho. Acompanhe tudo:
entrevista com Beth Filipecki, figurinista de Dona Beja
STL: Dona Beja era uma figura histórica muito cercada de força, sensualidade e provocação. Qual foi o ponto de partida para construir visualmente essa nova versão da personagem?
B.F.: Na verdade, foram duas linhas muito pontuais. A atriz escolhida, a estrela da série, tem uma força muito grande. Eu nunca havia trabalhado com a Grazi, mas ela carrega em si, além de uma experiência de vida muito interessante, moderna, atuante, uma força, uma personalidade. Do ponto de vista da atriz escolhida pela HBO, ela já era um ganho para a gente. Sabíamos que era de um lugar do coração da Grazi que ela ia tirar essa personagem. Então eu acho que ela já tinha toda essa carga de autonomia, de sensualidade, de poder, de imagem, de traquejo, que a Beja tem. E o texto, por sua vez, também já tinha caminhado por esse discurso do empoderamento feminino, das classes, já estava com todo esse discurso que ele é uma fala muito atual feminina. É um discurso feminino. Então, o que a gente tentou trazer é acompanhar esta menina que é lá do interior do Brasil, mas que, na verdade, já carrega isso nela.
STL: Quais foram as principais referências de moda, arte ou época que ajudaram a construir essa estética da novela?
B.F.: Eu trabalho com figurino de época. É uma área que eu gosto. No caso, a gente está falando de um momento que é estilo império. Então, a cintura deslocada para baixo do busto. Eu vou adaptar o corpo dela moderno, físico, e tentar através dos tecidos, da materialidade, uma delicadeza para o primeiro momento em que ela é jovem, eu vou trabalhar com voal de algodão, materiais mais delicados. Eu vou trazer a arte como é a forma que eu entendo.
STL: Como você trabalhou esse lado sensual da personagem dentro de um contexto histórico tão conservador que ela vivia?
B.F.: Ela não esconde absolutamente nada, é ela, na verdade, que reforça todo aquele caráter da sociedade, que é falsa, que é fraca, que não dá lugar para a mulher, então ela é alvo de muita inveja. Ela, na verdade, não está nem aí para eles. Tem uma roupa que é transparente, ela está sendo rebordada para enriquecer mais a figura dela, para teatralizar mais ainda; todas as capas femininas eram pretas, você cobria a mulher, o preto se escondia, você só se desnudava à hora do baile, à hora de um evento da sociedade. Mas a capa da Beja já é vermelha, entendeu?
STL: Uma curiosidade que eu achei muito interessante foi que, grande parte dos figurinos vem do seu acervo pessoal, o que traz um caráter muito autoral para o projeto. Como foi incorporar essas peças que já carregam essa história no universo da Dona Beja?
B.F.: Quando você está trabalhando a peça, ela vira, na verdade, um trabalho, com a cor, com a tintura, ela vira um objeto artístico. Ter acesso ao colecionismo, que é onde eu me coloco, é para que a minha costureira, que nunca fez aquela peça, tenha direito a ver como é o processo de fabricação — como é a costura, como é o adereço, como é que vai ser isso e aquilo, para todos ficarem muito animados, entendeu? Então, eu achei realmente esse simbolismo, porque você vai construindo uma arte coletiva. A gente viu que a peça que já existia, por exemplo, precisava ser mais decotada, fazer mais uma ondulação, levantar mais uma interrogação, criar mais uma composição, sobrepor mais coisas, trazer de fora… para isso você tem uma rede, eu tenho uma rede de contatos. Então, vem os presentes, entende? As trocas, o figurino é muito “troca”, figurino é um lugar muito emocional, né?
STL: Tem algum item do seu acervo que você sempre imaginou usar em algum projeto como esse, ou que você gostou muito de adaptar para novela?
B.F.: Olha, tem sim, eu sempre utilizo peças que eu compro em viagens, ou que eu ganho. Em Milão eles têm tudo e os professores [de uma amiga] deram os endereços de Brechós, onde ele indicava aos alunos para fazer as compras de tecidos. Quando eu cheguei, eu achei tudo, mas não tinha dinheiro, era muito caro, o nosso dinheiro era pouco valorizado, então eu só consegui comprar em bancas, sabe, bancas de estudante mesmo, aqueles pedaços que dariam para fazer a frente dos coletes masculinos. Então, esses coletes têm realmente um valor de material muito sofisticado, porque são reproduções da Renascença, do Barroco.
STL: Em produções de época, a responsabilidade é ainda maior quando falamos em ser fiel ao contexto histórico. Em que momento você sentiu que encontrou esse equilíbrio entre a fidelidade histórica e a sua própria interpretação criativa?
B.F.: Quando a atriz se sentiu dentro do figurino, eu já comprovei que estava tudo certo. Quando foi aprovado, nas primeiras gravações, e todo mundo me vinha falar, “nossa, que figura ótima, está ótima”. Todo mundo via a Beja rica ali, via a Beja livre, sabe? Eu acho que é esse momento de aprovação, de você vestir aquela peça na atriz e ela incorporar com a sua gestualidade, com o seu comportamento, dar vida a isso. Eu posso, como figurinista, dar para ela a peça, o traje, mas se ela não souber usar, ela não vai usar. Quantas vezes você dá um anel de família, um acessório e tudo e a pessoa não sabe usar? Fica falso, essa falsidade é ruim. Quando a pessoa está se sentindo dentro do personagem e está ajudando a contar a história, eu acho que o figurino, junto com o cenário, junto com a luz, junto com a direção, todos são importantes. A atriz tem que se sentir muito confortável em todos os sentidos, porque o telespectador, com essa visão hoje, vai se dar conta disso.
STL: E qual foi essa peça que, quando você colocou na Grazi, pensou: “essa é a Dona Beja que eu queria mostrar”?
Olha, quando ela veio com o vestido verde, todo bordado, em pedrarias, ela vai fazer um lanche com as meninas e aí ela chega e se apresenta — eu falei: “Beja está aí”, sabe? Já está consolidada. Então, o figurino tem momentos que ajudam isso, tem outros que ele se recolhe, essa sinfonia, essa musicalidade de estar dando o recado de acordo com a narrativa.
STL: A personagem da Dona Beja atravessa séculos como um símbolo de liberdade feminina e empoderamento. Quais foram os desafios de atualizar essa figura histórica para um olhar mais contemporâneo e atual, sem perder essa autenticidade que ela sempre carregou?
Olha, essa flexibilidade é realmente o casamento entre a moda, o designer e o espaço. A cidade cenográfica está ali, ela está firme forte ali. Um calor de muitos graus, mas a gente andou por toda essa parte criativa da moda. Ali tem Dior, ali tem Dolce&Gabbana, uma brincadeira com essa temática de hoje que é você poder misturar peças, né? A roupa tem sim uma modelagem que vai acompanhar a trajetória, tipo, primeiro é o império, depois vai descendo a cintura, vai ter o corset, vai ter anáguas, vai criar uma outra silhueta, vai alterar e tudo. Mas, emblematicamente falando, é uma construção de faz de conta.
STL: Sobre as fases da Dona Beija, como você adaptou o figurino nesses momentos de mais maturidade?
B.F.: É o terceiro momento, né, quando ela volta para Araxá e que ela se constitui, uma mulher empoderada e que vai fazendo as compras, adquirindo os bens, ficando muito rica. É uma situação já por si extremamente forte, né? Você precisa só não deixar escapar as oportunidades. É hora de você tentar fazer esse entorno da Beja com responsabilidade para que você sinta que aquele lugar realmente existe. Mas, o trabalho dos atores, eu acho fenomenal. Eles estão vestidos com materiais mais rústicos. Se você olhar, os homens deixaram o traje tropical inglês de lado e entraram num bang bang. Salientamos o poder da joalheria, dos acessórios, da roupa, dos cortes, do decote, da sensualidade com os materiais.
No momento seguinte, quando ela já tem as meninas, que depois ela se torna a pessoa realmente dona de Araxá, nós trouxemos uma mistura da delicadeza, das rendas famosas, da leveza com o poder. É uma roupa masculina que ela adapta para si. E é isso que a gente fez, e foi essa parte. Então você vê uma mistura de cinturas apertadas, busto, embora tenha transparências, as rendas são transparentes, tem todo um trabalho de ourivesaria na renda, é muito sofisticado.
É uma ficção à moda brasileira contando a trajetória de uma heroína nossa que existiu.
STL: E, se você tivesse que resumir em uma frase: quem é a Dona Beja através das roupas que ela veste?
B.F.: Ela é linguagem, ela é discurso. É isso pra mim. Ela vai trazer esse discurso de hoje da contemporaneidade. Mesmo vestida, ela está trazendo o discurso de hoje. Tem tudo a ver com hoje.
