Quando a moda ainda era tratada como frivolidade, assunto menor para a academia, o francês Gilles Lipovetsky decidiu levá-la a sério. Em 1987, publicou “O Império do Efêmero”, livro que defende que a moda, essa invenção do Ocidente, ajudou a construir a ideia de indivíduo e alimenta nosso gosto permanente pela novidade. De lá para cá, o filósofo escreveu sobre consumo, luxo e o lugar das mulheres na sociedade, e virou leitura obrigatória tanto no mercado quanto nas faculdades de moda.
O Brasil conhece bem esse trabalho. Todos os livros dele foram traduzidos por aqui, e ele calcula ter vindo ao país entre 10 e 20 vezes, quase sempre para falar de moda, luxo, consumo e feminino. “Encontro muitos estudantes que me dizem que estudaram meus livros e que isso foi útil para eles. É emocionante”, contou. Em entrevista ao Steal The Look durante o Fronteiras do Pensamento, Lipovetsky conversou com Thais Farage sobre a falta de grandes revoluções na moda, a velocidade da ultra fast fashion, o vintage, o poder das influenciadoras, a pressão sobre o corpo e o que a inteligência artificial muda para quem trabalha com criação. Confira abaixo alguns dos momentos da entrevista.
A moda vive uma crise do novo
Thais começou pelas tendências que voltam: o Y2K, as ombreiras, os revivals que chegam em ciclos cada vez mais curtos. Para ela, o que se vê hoje são tecidos e stylings diferentes, mas poucas modelagens realmente novas.
Lipovetsky concorda. Para ele, existe uma crise do novo “no sentido forte do termo”: novidades existem, e muitas, mas são pequenas. O que marcou a moda moderna desde o século 19 foram as grandes rupturas, como Chanel nos anos 1920, a minissaia e os criadores dos anos 1960 e nomes como Jean Paul Gaultier. “Não temos mais a sensação de viver uma história da moda com rupturas fortes”, disse, comparando o momento ao da arte, que também deixou para trás a era das vanguardas.
A ultra fast fashion e a vertigem da renovação
Se as grandes revoluções sumiram, a economia da novidade nunca foi tão intensa. O filósofo citou a Shein como exemplo de uma indústria que lança milhares de modelos novos por dia, com pequenas variações produzidas em escala graças a softwares e, segundo ele, à IA.
O curioso, lembra Lipovetsky, é que a microvariação não é nova. Antes da moda moderna, a coqueteria estava justamente nos detalhes: a cliente ia à costureira e pedia uma cor um pouco diferente, um acabamento que a valorizasse. “Hoje, isso foi anexado pela indústria numa escala inimaginável.”
Para ele, a revolução de verdade está no sistema. Desde o começo do século 20, e principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, a moda funcionava num calendário fixo de coleções, verão e inverno, com Paris no centro. “Isso não tem mais sentido. Hoje é non-stop”, afirmou. Uma coleção que durava seis meses, e já era considerada rápida, agora parece lenta, quase velha, diante de tendências que duram horas. É o que ele chama de vertigem da renovação perpétua.
Um Dior de 1950 com tênis
O vintage complicou outra regra antiga: por muito tempo, a moda foi binária. Ou você usava a novidade da estação, ou estava fora de moda. Hoje até o antigo funciona como novo.
O exemplo de Lipovetsky é bem concreto: alguém encontra um vestido Dior de 1950 num brechó em Paris, Milão ou Madri, usa com tênis, um corte de cabelo atual e um colar de design contemporâneo, e continua completamente na moda. O mesmo vale para o jeans rasgado, que antes ia direto para o lixo e hoje é fashion. “Não temos mais referências claras para dizer o que é a moda”, resumiu.
Quem dita a moda agora
Por séculos, essa resposta foi simples. Primeiro foi a corte do rei, depois a alta-costura parisiense, depois as revistas femininas e as estrelas de cinema, de Brigitte Bardot a Marilyn Monroe. Para Lipovetsky, esses quatro pilares explodiram.
Hoje quem influencia são as influenciadoras, e são milhares delas. As irmãs Kardashian têm milhões de seguidores, mas a escolha final está com quem segue. “Você confia nessa jovem, e não em outra”, explicou. E ninguém é obrigado a obedecer: dá para olhar a recomendação e simplesmente não gostar. Para o filósofo, é um sistema caótico, sem regra única, e a prova do que ele chama há anos de individualização da moda.
“A tirania da moda acabou. A da beleza, não”
Foi a frase mais forte da conversa. Para Lipovetsky, a moda continua tirânica, mas a tirania mudou de lugar: saiu da roupa e foi para o corpo. “O vestuário não é mais tirânico, porque você pode vestir o que quiser. Mas o corpo, não”, disse.
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Mesmo com o movimento body positive, ele observa que as normas do corpo jovem, magro e musculoso seguem muito fortes, e que muitas mulheres continuam recorrendo a dietas, cirurgias e treinos para alcançá-las.
A roupa feminina não é só sobre poder
Pesquisadora do tema, Thais trouxe a imagem das presidentas da América Latina, como Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e Michelle Bachelet. Enquanto os homens usam terno em situações de poder desde o século 19, as mulheres foram adaptando os códigos do terno para criar um vestir feminino do poder, e seguem sendo mais criticadas pela própria imagem.
Lipovetsky propôs outra leitura. Ele concorda que a roupa masculina mudou pouco em um século e que a feminina mudou enormemente, mas não acredita que essa mudança tenha sido para copiar os homens. Chanel, lembra, queria uma mulher que pudesse se mover e ir trabalhar. A minissaia de Mary Quant, nos anos 1960, acentuou a sensualidade em vez de imitar o masculino. E o smoking de Yves Saint Laurent em Catherine Deneuve, para ele, era ironia.
“Os homens de poder não ligam para a roupa”, disse, citando o boné de Donald Trump. Para as mulheres, segundo ele, a roupa é um teatro: tem jogo, sedução, prazer e encenação. Ele lembrou Baudelaire, que comparava a mulher maquiada a uma estátua, quase uma obra de arte. Ao fim, Thais destacou o que a conversa deixou à mostra: a ambiguidade desse vestir, que é ao mesmo tempo liberdade e exigência, talvez seja a maior beleza do sistema da moda.
A IA vai acabar com os criativos?
Para fechar, Thais lembrou do conceito de capitalismo artista, criado por Lipovetsky para descrever uma produção em massa carregada de estética e emoção, e perguntou o que muda agora que a IA produz essa estética em escala quase de graça.
A resposta foi direta: a IA não vai fazer os criadores desaparecerem, mas provavelmente vai reduzir o número deles. Muitas funções intermediárias podem ser substituídas, mas alguém precisa dar a direção. “A IA não funciona sozinha. É preciso comandá-la, senão ela faz qualquer coisa”, disse. Por isso, ele acredita que as escolas de moda continuam
importantes e que a formação deve ser cada vez mais cultural.
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O mesmo vale para as lojas. Elas não vão sumir, porque existe o prazer de comprar e de tocar as peças, mas precisam ser criativas e instagramáveis. Arquitetos de grandes marcas de luxo já usam IA, mas, segundo ele, a ferramenta serve como ponto de partida: o projeto final depende de quem a pilota.
O recado para quem quer trabalhar com moda e luxo, setor que ele considera longe de estar em crise, é estudar além da roupa: música, cinema, literatura, escultura. “O vestuário é só um pequeno aspecto do universo da moda.”
Abaixo você confere a entrevista completa no nosso canal do YouTube:
